Transsibérien 1, Moscou – Yekaterinbourg, 9 – 10 septembre 2016

Premier tronçon transsibérien entre Moscou et Yekaterinbourg. Beaucoup de thé et des pâtes instantanées. Une bonne et une mauvaise rencontre.

Nous arrivons tranquillement à la gare avec 30 minutes d’avance, ça coince à l’entrée des wagons de 3ème classe.

Après le départ du train, le chef de bord passe vérifier les passeports et distribuer les kits de voyage (draps + petite serviette de toilette), l’option est sélectionnable en ligne.

Chaque nouvel arrivant fait son lit promptement de façon à pouvoir s’allonger, sous le regard sévère des hôtesses.

Le train semble discipliné, les chefs de wagon en apparence stricts. Les trains ne sont pas sales, mais pas particulièrement propres non plus. Il est judicieux de prévoir des sursacs pour protéger les bagages stockés à ses pieds. Le ménage est fait une fois par jour par le personnel à bord. Entre les deux, certains produits de première nécessité viennent vite à manquer (comprendre: apporter ses propres réserves de papier hygiénique).

Alors que l’ennui commence à s’installer, nous nous arrêtons dans une gare.

Beaucoup de femmes vendent des babioles, ou des petits en-cas, un homme cherche quant à lui preneur pour un objet un peu plus spécifique :

Si le cycle journalier est maintenu dans le transsibérien (l’intensité lumineuse baisse pendant la nuit), le rythme des activités devient plus lâche: la journée est rythmée par une alternance soutenue de siestes et de thés. Parfois une gare permet de se dégourdir les jambes.

Alors que nous nous apprêtons à aller nous coucher, une jeune fille nous invite à boire le thé à sa table. Elle s’appelle Lena et retourne chez elle à Kazan après un mois passé à Moscou. Nous sommes sur la ligne transsibérienne passant la plus au sud-est, qui s’arrête à Kazan, la capitale de la République Tatar. Son compagnon de voyage fait un déplacement professionnel d’une traite jusqu’à Vladivostock, son entreprise ne lui payant pas l’avion.

Lena ne comprend pas la fascination exercée par le transsibérien sur les étrangers. Pourquoi s’infliger cela ? Elle nous dit que nous sommes dans un train particulièrement vétuste. Les installations sont habituellement plus modernes (train climatisé). Par chance, ce soir il n’y a pas d’ivrognes. Nous échangeons chocolat contre biscuits et quelques conseils voyages (Lena a été au Tibet et au Népal).

En troisième classe, les nuits n’en sont pas vraiment. Le train s’arrête régulièrement, et les passagers changent fréquemment, avec tous le brouhaha associé.

Nos derniers voisins de voyage nous feront ensuite entrevoir la facette misérable de la Russie prolétarienne : l’alcoolisme. Sentant la vodka dès 10h du matin, et visiblement fascinés par Charlotte, ils nous laisseront très peu de répit pendant les dix dernières heures de voyage. Malgré la barrière de la langue, ils ont tout fait pour communiquer avec nous, oscillant entre tristesse, jovialité, et agressivité. Nous passons par l’enthousiasme, la gêne (l’un d’eux s’étant épris de la Charlotte), pour finir sur des adieux délirants où nous croulerons sous les cadeaux alimentaires divers et variés (impossible de refuser), et les numéros de téléphone. Au final, une expérience assez triste.

Nous plions bagages après plus de 24 heures de voyage

Avant de partir, nous n’oublions pas d’enlever nos draps et de rouler son matelas. Tout doit être net pour les prochains occupants qui ne tarderont pas à arriver. Le transsibérien est une machine bien rodée ou aucune perte de place n’est tolérée !

Enfin descendus sur le quai de la gare de Iekaterinbourg, après ces 27 heures interminables, nous nous mettons en marche forcée vers le Top Hostel, où Charlotte a réservé quelques semaines plus tôt une chambre double, dont l’évocation, à ce stade, nous emplit de joie.

Les pauses régulières conseillées lors d’un voyage en transsibérien prennent tout leur sens.

Nous sentons que le voyage proprement dit est désormais vraiment lancé.